Miglior configurazione per il primo build mini-itx

[Jekhone]

Ciao a tutti..
Dopo tanto chiedere e peregrinare sono arrivato (forse) alla configurazione del mio primo PC assemblato mini-itx che non riesco a consolidare definitivamente per un insieme di motivazioni la configurazione della ventilazione.
Di seguito vi elenco le componenti che vorrei assemblare :

– Case -> Bitfenix Colossus Mini ITX
– Motherboard -> MSI H170I PRO AC, H170, DualDDR4-2133, SATA3, M.2, HDMI, DVI, USB 3.1, mITX
– PSU -> Corsair CP-9020090-EU (RM550x)
– CPU Cooler -> Termalright APX200 Muscle
– CPU -> Intel Skylake 6600
– SSD -> M.2 Samsung 950 Pro 256GB
– HDD -> 2 WD d 2TB NASware 3.0 WD20EFRX
– Video Card -> ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP, 6GB GDDR5 (192 Bit), HDMI, DVI, 3xDP
– RAM -> DDR4 Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) 2133MHz CL13 1.2V
– FAN Case Front-> 140mm BitFenix 14cm Spectre LED PWM blu
– FAN Case Rear-> be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM fan, 18,5 dBA
– PWM FAN Splitter -> Akasa AK-CBFA04-15 (1->2 PWM)

Bene, considerato che lamia necessità è un basso se non bassissimo livello di rumore generale,vorrei chiedere se la configurazione che prevede sul connettore Case FAN tramite splitter, la 140mm sul pannello anteriore come immissione e la 120mm dietro è sufficiente a garantire una buona ventilazione. Inoltre vorrei avere la vostra opinione sulla silenziosità generale dell'assemblato e se secondo voi ci sono margini di miglioramento (con la stessa spesa o anche leggermente superiore).

Grazie per l'attenzione.

J

[Damiano]

Se non hai problemi di budget, leva sia il frontale che il posteriore e monta delle eLoop a bassi RPM; buone alternative sono anche Fp120/Fractal venturi o la serie F di Noctua; idem Ty147 di TR per il frontale(ammesso che monti).
Lo Split PWM va bene ammesso che la main sull'uscita abbia effettivamente un secondo PWM, inoltre adottando un PWM "splittato" è buona norma o adottare le stesse ventole o quantomeno ventole con RPM similari.

[Jekhone]

Finalmente !!
Una risposta chiara e tecnicamente circoscritta.
Grazie Damiano. La main da specifiche ha un secondo connettore pwm per la gestione delle ventole del case. Pensi che sia meglio optare per una mobo con 2 connettori PWM per case FAN (asus sia in versione z170i che h170i...peccato per il colore)?
Nel mentre che verifico le tue proposte, ti chiedo se ci sia una soluzione 140mm pwm led blue. La differenza nella scelta della tipologia delle ventole risiede nel fatto che vorrei una ventola led (blu appunto) da far vedere in trasparenza nella griglia frontale.
Per il resto, le due sole ventole da 140mm potrebbero andar bene (la 147 non credo possa essere montata)?

Grazie ancora.

J

[quest_for_silence]

considerato che lamia necessità è un basso se non bassissimo livello di rumore generale,vorrei chiedere se la configurazione che prevede sul connettore Case FAN tramite splitter, la 140mm sul pannello anteriore come immissione e la 120mm dietro è sufficiente a garantire una buona ventilazione. Inoltre vorrei avere la vostra opinione sulla silenziosità generale dell'assemblato e se secondo voi ci sono margini di miglioramento (con la stessa spesa o anche leggermente superiore).

Il case Colossus, come il suo "gemello" Phenom, è un mezzo forno, troppo restrittivo per una ventilazione a basso rumore (a basse portate): il terzo gemello di casa Bitfenix, il Prodigy, appare una opzione senz'altro più favorevole, così come un Fractal Node 304 o Define Nano, un Lian Li Q10, il Cooltek W1 offrono migliori chance di ottenere un sistema a basso rumore. Case diversi ti consentirebbero pure sistemi di dissipazione più prestanti della soluzione a basso profilo proposta.

Circa la scheda madre MSI, essa ha una gestione delle ventole non flessibilissima rispetto alla migliore concorrenza sotto questo punto di vista (ASRock, ASUS), e comunque le ventole che hai proposto sicuramente non vanno bene, perché il suo case fan secondo il manuale sembra controllato in tensione (3 pin). Oltre a ciò considera che la tua principale sorgente di rumore è la scheda video per cui, più che gestire le ventole tramite BIOS, dovresti magari puntare su una gestione software (per associare le ventole alla temperatura della GPU, per cui ti occorrerebbe una scheda madre sicuramente compatibile con Speedfan, non mi vengono in mente alternative a quest'ultimo) o su un controller avanzato tipo Aquaero, oppure FORSE puntare su di una scheda video con fan header aggiuntivo (mi pare che o la MSI Gaming o la ASUS Strix propongano una simile opzione).

Circa la scheda video Zotac, è semi passiva e dovrebbe garantire un livello sonoro sotto carico piuttosto contenuto: ma allo stesso tempo pare soffrire di più alte temperature rispetto ad altre schede (nelle rece sul web ricordo di aver visto anche un +18°C rispetto alla ASUS Strix, però controlla), per cui forse non sembra adattissima ad un case come il Colossus, o comunque ad ambienti molto caldi (come un sistema silenzioso, cioè con ventilazione scarsa).

[Damiano]

La main da specifiche ha un secondo connettore pwm per la gestione delle ventole del case. Pensi che sia meglio optare per una mobo con 2 connettori PWM per case FAN (asus sia in versione z170i che h170i...peccato per il colore)?
il punto è che collegando due ventole PWM allo stesso connettore ne consegue che il singolo segnale va pilotare entrambe le ventole. Da qui se utilizzi due modelli differenti ottieni che con il PWM al 60% una ti andrà(invento) a 700rpm e l'altra a 1200rpm con la conseguenza che non riuscirai mai ad ottenere una regolazione ottimale delle emissioni acustiche. Con la regolazione PWM l'ottimale è usare o tutte le ventole del medesimo modello o porte dedicate.


Nel mentre che verifico le tue proposte, ti chiedo se ci sia una soluzione 140mm pwm led blue. La differenza nella scelta della tipologia delle ventole risiede nel fatto che vorrei una ventola led (blu appunto) da far vedere in trasparenza nella griglia frontale.
Corsair ML o Bitfenix Spectre PRO

[Jekhone]

Circa la scheda madre MSI, essa ha una gestione delle ventole non flessibilissima rispetto alla migliore concorrenza sotto questo punto di vista (ASRock, ASUS), e comunque le ventole che hai proposto sicuramente non vanno bene, perché il suo case fan secondo il manuale sembra controllato in tensione (3 pin).
Grazie del suggerimento. Controllare nelle specifiche che i connettori FAN siano a 4 pin non risulta essere sufficiente. Infatti dal manuale dell'MSI sembra che siano intallati 2 connettori : uno a 4 PIN in PWM per il connettore CPU e l'altro sempre a 4 PIN in ma in controllo di tensione (immagino gestito da BIOS in modo costante) per le ventole del CASE.
Nel caso in cui si collegassero delle ventole a 3 PIN la loro velocità risulterebbe al massimo degli RPM così come dal seguente estratto del manuale :

1734

Bella storia : nelle specifiche risulta un secondo connettore a 4 PIN, ma nella realtà ne vengono utilizzati solo 3 in controllo tensione. Mah...

Ad ogni modo, raccogliendo il tuo suggerimento devo orientarmi verso una soluzione itx ASUS perché la ASROCK non prevede il connettore M.2 (non ci crederanno ?).

Però anche in questo caso i manuali (sia l'H170i pro g che Z170i pro g) lasciano qualche dubbio : lL'H170i pro gaming a prima vista è quella che consentirebbe l'allaccio di 2 ventole PWM per il case. Infatti il pin-out dei 2 connettori prevede un PIN per il pilotaggio tachimetrico. Se non fosse che la funzione ASUS Fan Expert 2 è dedicata solo alla ventola per CPU. Cosa pensate voglia dire ?

1735

L'ASUS Z170I è ancora più criptica. La ventola CPU è pilotata in PWM e le due ventole del case sembrano essere pilotate in tensione costante a 5V :mmh:. Strano che la versione mobo per approcci OC presenti questa limitazione...

1736

A questo punto (a meno di un risultato negativo a livello di benchmarck o un'errata interpretazione sulla tecnologia dei connettori FAN case della Z170) opterei per una Asus H170. Che ne pensate ?


Il case Colossus, come il suo "gemello" Phenom, è un mezzo forno, troppo restrittivo per una ventilazione a basso rumore (a basse portate): il terzo gemello di casa Bitfenix, il Prodigy, appare una opzione senz'altro più favorevole, così come un Fractal Node 304 o Define Nano, un Lian Li Q10, il Cooltek W1 offrono migliori chance di ottenere un sistema a basso rumore. Case diversi ti consentirebbero pure sistemi di dissipazione più prestanti della soluzione a basso profilo proposta.

Come avrai capito dai post preedenti ho un'esigenza di "Blue Theme" da soddisfare. Inoltre non vorrei fare a meno dello slot da 5.25 per il lettore ottico. Quindi la scelta cade (sulla mia prima opzione) sul Bitfenix Prodigy, che non mi dispiace se non fosse per l'altezza aumentata da quegli inutili supporti. :nono:



Circa la scheda video Zotac, è semi passiva e dovrebbe garantire un livello sonoro sotto carico piuttosto contenuto: ma allo stesso tempo pare soffrire di più alte temperature rispetto ad altre schede (nelle rece sul web ricordo di aver visto anche un +18°C rispetto alla ASUS Strix, però controlla), per cui forse non sembra adattissima ad un case come il Colossus, o comunque ad ambienti molto caldi (come un sistema silenzioso, cioè con ventilazione scarsa).
Riguardo questo punto sono alquanto interdetto : le soluzioni di cui parli sono troppo costose e "ingombranti". Non credo di utilizzare la GPU sotto carico molto spesso (mi farò una partitina a FIFA o PES quando capiterà...o sfrutterò un rendering video/3D spinto qualche volta...) quindi se non è strettamente necessario opterei per la ZOTAC o similare.

Fatto salvo quanto sopra e in risposta a DAMIANO (grazie per le delucidazioni!! :ave: )


il punto è che collegando due ventole PWM allo stesso connettore ne consegue che il singolo segnale va pilotare entrambe le ventole. Da qui se utilizzi due modelli differenti ottieni che con il PWM al 60% una ti andrà(invento) a 700rpm e l'altra a 1200rpm con la conseguenza che non riuscirai mai ad ottenere una regolazione ottimale delle emissioni acustiche. Con la regolazione PWM l'ottimale è usare o tutte le ventole del medesimo modello o porte dedicate.

opterò per un'ASUS H170I Pro Gaming su un BitFenix Prodigy, installando una 140mm sul frontale (in immissione) su un connettore PWM e 2 120mm dietro e sopra sul secondo connettore PWM (in estrazione) . Il tutto scegliendo delle ventole a seguito dei suggerimenti ricevuti.
Pensate sia ok come soluzione ? O dovrei bilanciare la pressione interna con una ventola più grande in immissione ?

J

[Frisco99]

Ne avevamo già discusso.
http://www.coolingtechnique.com/forum/showthread.php/6344-Ventole-pi%C3%B9-silenziose-in-assoluto-e-migliori-per-silenziosit%C3%A0-prezzo?p=95268#post95268

Se dichiarano PWM secondo me con ASUS è PWM

[Jekhone]

Ne avevamo già discusso.
http://www.coolingtechnique.com/forum/showthread.php/6344-Ventole-pi%C3%B9-silenziose-in-assoluto-e-migliori-per-silenziosit%C3%A0-prezzo?p=95268#post95268

Se dichiarano PWM secondo me con ASUS è PWM

Bene, qundi non posso che confermare la scelta della ASUS H170i. Proverò a capire come sono gestite i connettori dedicati alle ventole del case, che non fruiscono del FAN Expert Asus.

Grazie delle dritte (gran bel post quello sul PWM).

J

[Frisco99]

Ti dico la mia.
Il manuale che hai riportato secondo me è un copia incolla che hanno fatto dal vecchio.
Per due motivi, il primo è che da prima che uscisse il chipset 170 esiste il FAN Xpert 3+ mentre il manuale è fermo al 2+
Il secondo, sempre per un banale copia e incolla, viene riportato un disegno degli header non corretto (mia opinone).
Se leggi il post che ti ho linkato avevo il tuo stesso dubbio, ma ti posso assicurare che nella mia MB tutti i connettori con 4 pin funzionano sia PWM che DC.
Infine ho letto, anche se velocemente, le specifiche delle due Asus che hai in mente e la gestione delle ventole è identica, pertanto scegli quella che ti piace di più o che ha le features che ti interessano.

Se proprio dovessi sbagliarmi in pieno, puoi sempre impostare un bel profilo di raffreddamento dal bios. (ritagli presi dal manuale della Pro Gaming)

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[quest_for_silence]

A questo punto (a meno di un risultato negativo a livello di benchmarck o un'errata interpretazione sulla tecnologia dei connettori FAN case della Z170) opterei per una Asus H170. Che ne pensate ?
Penso che tu ti sia già chiarito le idee con Frisco.



Riguardo questo punto sono alquanto interdetto : le soluzioni di cui parli sono troppo costose e "ingombranti". Non credo di utilizzare la GPU sotto carico molto spesso (mi farò una partitina a FIFA o PES quando capiterà...o sfrutterò un rendering video/3D spinto qualche volta...) quindi se non è strettamente necessario opterei per la ZOTAC o similare.
La frase chiave alla base dei miei rilievi è
considerato che lamia necessità è un basso se non bassissimo livello di rumore generale
Tralasciando il fatto delle temperature di esercizio, ai fini del rumore una una scheda custom "premium" come la MSI Gaming X fa la differenza rispetto ad una scheda custom "base" come la Zotac AMP! (soluzione pensata proprio per piattaforme mITX, e quindi volta al contenimento delle dimensioni), e parlo di una differenza facilmente apprezzabile, notevole, di diversi dB: le dimensioni maggiori quello indicano, una migliore prestazione, non certo un difetto (in ogni caso si parla sempre di schede da una 30ina di cm circa).
Quanto questa differenza sia importante, non lo so, dipende da te, dalle tue aspettative, dalle abitudini d'uso.
Infine, se il budget a tua disposizione non ti consente di arrivare alla cifra necessaria per una Gaming X, è un qualcosa che non dipende neppure troppo da te (anche se ti segnalo che stamattina la MSI Gaming X l'ho vista a 330 euro su uno shop online piuttosto "chiacchierato", ProKoo, circa 10 euro in più che la AMP!).



opterò per un'ASUS H170I Pro Gaming su un BitFenix Prodigy, installando una 140mm sul frontale (in immissione) su un connettore PWM e 2 120mm dietro e sopra sul secondo connettore PWM (in estrazione) . Il tutto scegliendo delle ventole a seguito dei suggerimenti ricevuti.
Pensate sia ok come soluzione ?
La 120mm top mi aspetto che si riveli virtualmente inutile ai fini del raffreddamento, aggiungendo però del rumore, e tenderei a sconsigliarla, a meno che non sia pensata ai fini dell'illuminazione in blu.



O dovrei bilanciare la pressione interna con una ventola più grande in immissione ?
In generale ventole più grandi hanno più difficoltà a scendere di regime (più rumore): se sei un "collezionista di ventole" (come il ns. Salvo o il sottoscritto), cioè se non ti disturba avere ventole inutilizzate per casa, potresti provarci una MegaFlow (http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/megaflow-200-blue-led-silent-fan/) o un'altra Bitfenix.

[Jekhone]

Che dire...
Innanzitutto mi scuso per non aver effettuato, propedeuticamente alle domande, un'attenta ricerca sul fantastico sito CT (credetemi una gran scoperta) in cui ho trovato delle recensioni sui dispositivi di raffreddamento in oggetto, esaurienti e comprensive di metodologie di test professionali con conseguente reportistica chiara e esaustiva. Damiano : complimenti a tutti gli amministratori per la scelta e la qualità dei contenuti.

Inoltre uno sguardo più attento alle discussioni (anche queste sopra la media dal punto di vista tecnico e espositivo) mi avrebbe aiutato a circoscrivere meglio le mie richieste...fortunatamente però gli errori mi hanno consentito di scoprire meglio il sito CT e fare la conoscenza di persone cordiali e disponibili come voi.:ok:

Il futuro assemblato è da concepire silenzioso e in blu per la sua collocazione nella nuova cameretta preparata per il mio primogenito che arriverà a Novembre...le scelte sono solo estetiche e ambientali dato che il PC sarà già obsoleto quando potrà utilizzarlo !

Dopo i violini vi comunico che seguirò il consiglio di quest_for_silence e procurerò una GPU premium. Nel mentre ho già acquistato una Fractal Venturi HP da 140 e una da 120 (+ l'SSD M2 che c'entra poco, ma ho trovato in offerta e spedizione gratuita). Insomma è cominciato il build !! :woohoo:

A presto.

J

[quest_for_silence]

Auguri (per entrambi, build e soprattutto figliolo) e grazie a te delle belle parole! :ok:

[Jekhone]

Ciao a tutti di nuovo.
Vi scrivo per mostrarvi il risultato anche della nostra discussione. Sfortunatamente ho un "grosso" problema che vi esporrò in calce.

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Oltre al funzionamento regolare in BIOS (ho eseguito anche la taratura delle 2 ventole di sistema Fractal Venturi e del dissipatore CPU) ho eseguito con successo l'installazione di Windows 10 Pro.
Eseguite alcune prove e installazione applicativi tutto ok. Spengo il PC in modo nominale da SO.
Dieci minuti dopo provo a riavviarlo e... niente !!:mmh: Non partono le ventole, anche quella della PSU (credo sia normale se non sotto carico), niente di niente. Solo un led verde accesso vicino uno degli slot RAM.
Ho provato di tutto dalle checklist trovate in rete : disconnessione cavi, pulizia CMOS con e senza batteria,etc... . Mi mance una prova della PSU magari con una verifica dei livelli di voltaggio.

Sono disperato :help:... nei pochi minuti di funzionamento la libido è stata ai massimi livelli. Ora non so che fare : avrei bisogno di un aiuto nella ricerca guasti per evitare di sostituire componenti funzionanti.

Potreste darmi un'indicazione sulla possibilità di postare la problematica in questo forum ? O suggerirne uno equivalente dal punto di vista tecnico ?

Grazie ancora del prezioso aiuto.

Ciao
J

[carra]

Prova con un solo banco ram nei vari slot alternativamente, prima uno, poi l'altro

[Jekhone]

Anche se il sistema non si alimenta proprio potrebbe essere un problema di RAM ?
Faccio questa domanda per la difficoltà della rimozione e reinstallazione dei banchi. Con un dissipatore del genere a basso profilo, devo disinstallarlo e reinstallarlo (con ovvie operazioni di pulizia CPU e utilizzo pasta termica) per rimuove e reinserire i banchi RAM.
Pensi che sia proprio necessario ? Se si devo operarmi per un cambio di dissipatore.

Ciao
J

[quest_for_silence]

Prova a far partire la macchina "a mano", con un cacciavite metti in corto l'header power.

[Jekhone]

Già provato. E' stata una delle ipotesi osservando la totale mancanza di reazione da parte dell'alimentazione.
Niente, non accade nulla.

[quest_for_silence]

Allora temo tu debba smontare la macchina: mummiboard su cartone, alimentatore a fianco, scheda video integrata, un solo stick di RAM e provare...

[Jekhone]

Innanzitutto grazie per le celeri risposte e l'interessamento.
Non vorrei sembrare poco riconoscente e diffidente. Ma il fatto che il sistema comunque sia partito la prima volta e che non si alimenti assolutamente, è correlabile al guasto di uno dei due banchi ? Quali possono essere le cause e come è possibile che non parta neanche il POST?
Sapete, rieseguire tutta la installazione in quel case con quel dissipatore è un dramma...

Grazie per la pazienza.
J

P.S. : potreste consigliarmi una guida e/o tutorial per la rimozione della pasta termica senza far danni e una buona pasta termica ?

[fraggerman]

hai un secondo alimentatore da provare?

[Jekhone]

hai un secondo alimentatore da provare?

No, sfortunatamente no. Proverò un paper clip test e mi armerò di pazienza e multimetro per verificare l'alimentatore.
C'è una modalità altrettanto "semplice" per controllare l'alimentazione dei vari macro-componenti della MOBO ?

[quest_for_silence]

Ma il fatto che il sistema comunque sia partito la prima volta e che non si alimenti assolutamente, è correlabile al guasto di uno dei due banchi ? Quali possono essere le cause e come è possibile che non parta neanche il POST?
E' possibile, così come è possibile pensare ad un corto circuito: per questo ti ho consigliato di estrarre la mobo.



Sapete, rieseguire tutta la installazione in quel case con quel dissipatore è un dramma...
Lo sappiamo benissimo, lo smadonnamento è lo sport nazionale degli assemblatori di PC: e tu non hai nemmeno un impianto a liquido...



P.S. : potreste consigliarmi una guida e/o tutorial per la rimozione della pasta termica senza far danni e una buona pasta termica ?
Una buona pasta termica di prezzo decente è l'Arctic Cooling MX4, altrimenti una MasterGel Maker NANO di CM (vedi recensione di CT), oppure qualche pasta specialistica, tipo Prolimatech PK3 o Thermalright CF-3.

Per la guida, non c'è bisogno: guanti di silicone sottili da supermercato, dischetti per struccare, usi solo il lato senza pelucchi, alcool preferibilmente isopropilico (lo prendi su eBay a 5-7 euro al litro) ma il classico etilico denaturato va bene. Se vuoi usare la carta invece dei dischetti va bene pure, preferibilmente 3-4 veli compatta ma morbida (carta gienica? Perfetta o quasi!), che non si sfaldi sfregando al contatto con una superficie umida/bagnata.
Sempre per rimuovere la pasta, le boccette di di Arctic Silver ArctiClean vanno BENISSIMO, forse meglio di ogni altro prodotto, ma in proporzione costano uno sproposito (come 1lt di alcool isopropilico per 30ml): tuttavia, se non monti troppe CPU, sono una opzione percorribile, diciamo che con forse 15-20 euro ti porteresti a casa il kit ArctiClean ed una siringa di MX4 (o quel che ti pare) e staresti bene per 2-3 anni (se non li conservi in un sottotetto in agosto a Palermo).

Qualche goccia sulla pasta, inumidisci bene il dischetto (o la carta) e raccogli via la pasta dall'esterno verso l'interno, non passare mai il dischetto o la carta sporchi sopra altra pasta (allunghi solo i tempi), e prosegui fino a che la CPU non brilla senza ombre/aloni più o meno grigiastri. Aspetti quindi un minuto o due che si asciughi l'heatspreader, dopodiché un chicco di riso di pasta termica al centro di questo, a seconda della pasta devi metterne o poco più o poco meno di un chicco di riso reale. Agganci, sganci, l'impronta "buona" deve assomigliare a qualcosa così:

1780

Se avrai messo troppa pasta le striature saranno più consistenti ed avrai troppa pasta verso i bordi, se ne avrai usata poca avrai zone scoperte o troppo poco velate, specie verso i bordi: in entrambi i casi, pulisci e correggi, mentre in caso l'impronta sia buona riaggancia e dimentica.

Se ti ho detto cose troppo ovvie, è perché non ci vuole la laurea in ingegneria, basta un po' di cura ed attenzione.



C'è una modalità altrettanto "semplice" per controllare l'alimentazione dei vari macro-componenti della MOBO ?
No, a meno che non abbia dei test point per il multimetro.

[Jekhone]

Grande quest_for_silence ! Sei la solita sicurezza. Non dici mai cose ovvie, soprattutto per un ignorante come me.
Aggiornamento : la paper clip test fa partire la ventola per qualche secondo per poi arrestarsi (ma immagino sia la dinamica normale dell'alimentatore senza un carico elevato). Inoltre il vecchio HDD che ho collegato e la striscia led si alimentano tranquillamente. Quindi seguirò i vostri consigli e vai di smadonnamento.

Vi terrò aggiornati.

Grazie del solito supporto.

J

[fraggerman]

a questo punto quoto quest, tira fuori la mobo, potrebbe essere un corto.
Provala senza case, poi andiamo di conseguenza ;)

[Jekhone]

Niente:maad:
Anche su un fantastico pezzo di cartone tutto tace. Collegati solo i 24pin ATX + i 4 CPU nulla si muove.
A questo punto smonto anche il dissipatore e verifico i banchi di RAM.
(nel mentre ho provato un ulteriore pulizia della CMOS)

J

P.S. : non ho pasta termica, se ripristino il dissipatore solo per i pochi istanti di test non dovrebbe accader nulla vero ?

[Damiano]

P.S. : non ho pasta termica, se ripristino il dissipatore solo per i pochi istanti di test non dovrebbe accader nulla vero ?
è fortemente sconsigliato dato che l'aria è un isolante, un tubetto di pasta costa pochi €; le siliconiche bianche le trovi ovunque:)
edit: al più usa maionese o ketchup(son serio), sempre meglio che bootare con il procio al vento.

[Jekhone]

Test e verifiche fallite miseramente.
Provata la cofigurazione con un solo banco in slot 1, con un solo banco in slot 2 e rieseguite le prove invertendo i banchi.
Tutto tace miseramente. E' come se la mobo non chiudesse verso l'alimentatore, tutto assolutamente silente.
Che si fa ? Quale potrebbe essere il componente problematico (e ammesso e non concesso che sia riparabile, da sostituire).

J

P.S. : risolto con la pasta termica fornita con il dissipatore...

[Jekhone]

Dimenticavo...di seguito la condizione "dissipativa" alla prima rimozione :

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1782

Ciao
J

[carra]

Ne avevi messa un pelo in più del necessario ;)

[Jekhone]

Ne avevi messa un pelo in più del necessario ;)

Ok. Spero che "il pelo" non sia l'origine del guasto :D , ossia che sia morta la CPU.

Volendo proseguire, per riprovare l'ebrezza di quella mezz'oretta in cui ho potuto utilizzare il nuovo assemblato, quali altre opzioni ho ?


Non do per scontato il funzionamento della PSU e batto sia il 24 pin che il 4 per la CPU ;
Procedo alla sostituzione della mobo ;
Eseguo quale altro test ?


Inoltre, quale altro dissipatore potrei installare compatibile con un case come il Prodigy che sia silenzioso, efficiente ma un pelo più semplice da posare che l'apx-200 muscle ? Credetemi più, che per la RAM, la parte più lunga del dissipatore è immediatamente sopra il 24PIN (impedendone un agevole inserimento se non forzando il connettore) e una volta posizionato sulla CPU si sbilancia facilmente rendendo molto difficoltosa l'installazione, con contestuale possibile sbavatura della pasta termica.

[carra]

No, la pasta non è conduttiva, solo quelle al metallo ;)
Prima di sostituire testa più componenti che puoi.
Non hai un amico che può provare la cpu, le ram e/o prestarti un alimentatore?

[Jekhone]

Prima di sostituire testa più componenti che puoi.
Non hai un amico che può provare la cpu, le ram e/o prestarti un alimentatore?

No. Sfortunatamente no. E non so cos'altro testare e in che modo. Stallo.

J

[kira@zero]

Hai smontato ali e mobo dal case comprese tutte le periferiche staccate? la vga dedicata l'hai tolta?
comunque a mio parere se non è un corto da qualche parte è l'ali

[Jekhone]

Hai smontato ali e mobo dal case comprese tutte le periferiche staccate?

Si. Mobo nuda e cruda su un cartone e a bordo solo CPU e RAM (per le dovute verifiche).


la vga dedicata l'hai tolta?

Si. Vedi sopra.


comunque a mio parere se non è un corto da qualche parte è l'ali

Mah...dopo aver eseguito con successo il paper clip test e alimentato l'hdd e una striscia led, stasera controllo il voltaggio in uscita sia sul 24 che 4 PIN. Dopodiché decreterò l'ali danneggiato o meno.

J

[quest_for_silence]

Ok. Spero che "il pelo" non sia l'origine del guasto :D , ossia che sia morta la CPU.
A me puzza di scheda madre, ma chissà!





Non do per scontato il funzionamento della PSU e batto sia il 24 pin che il 4 per la CPU ;

A me sembra ok: quello che hai descritto è la normale accensione di un RMx.
Puoi però usare il multimetro e lo schema del 24 pin (i cavi dello RMx credo siano tutti neri) per testare con il paper clip anche i voltaggi nominali (giusto per eccesso di zelo/maggior sicurezza).







Procedo alla sostituzione della mobo ;

Ancora prematuro, ma più probabile di ram o CPU (o PSU).







Eseguo quale altro test ?

Se sei un cliente Amazon Prime ordini un Celeron ed un kit di ram, installi la CPU senza pasta (sono molto più avventato di Damiano), provi l'accensione, restituisci il tutto come "non compatibile".
In buona sostanza, se il PC partisse, provi la tua CPU con la ram nuova e fai in conseguenza lo RMA di CPU o RAM che già hai, se il PC non parte chiedi l'autorizzazione RMA per la scheda madre.

Un po' sporco come comportamento, ma perfettamente in regola con le policy di garanzia Amazon.

[Jekhone]

Ok.
Avevo pensato ad Amazon, ma per la mobo. Avendo a disposizione un socket 1151 e il chipset H170 quale Celeron e RAM consigli di ordinare ?
Nel mentre mi diverto con il multimetro.

J

[Jekhone]

Puoi però usare il multimetro e lo schema del 24 pin (i cavi dello RMx credo siano tutti neri) per testare con il paper clip anche i voltaggi nominali (giusto per eccesso di zelo/maggior sicurezza).

Aggiornamento : eseguito il test dei voltaggi nominali sia del connettore a 24PIN che il 4 per la CPU. Tutti i valori sono in linea con le specifiche (3,2 per i 3V, 12,12 per i 12, 5,04-5,05 per i 5, -12,21 per i -12. Unico valore differente è il PWR_OK-PIN8 che presenta un 4,97). Io sinceramente visto il comportamento e i valori di uscita della PSU tenderei ad escludere quest'ultimo dal danno. Anche se la sensazione è che si sia incriccato qualcosa.
Quali sono le condizioni che portano a non chiudere il circuito verso la PSU (a seguito di cortocircuito sui PIN di accensione) ? Non dovrebbero essere tante, perché immagino che i POST avvengano dopo l'alimentazione della PSU...o no ?

Altra info : collegando il cavo di rete ad una delle porte lan il led arancione si accende fisso, il giallo blinka (forse attivo il wakeup on lan).

J

[carra]

Se vuoi provare una cpu, su Amazon, trovi i G3990 a 41,43€ spedito con prime

[fraggerman]

Io non escluderei ancora l'alimentatore, potrebbe essere che sotto carico vada in protezione ;)

[carra]

Vero, io ne ho uno che la cpu la regge, ma se collego anche una vga, si spegne..

[Jekhone]

Se vuoi provare una cpu, su Amazon, trovi i G3990 a 41,43€ spedito con prime

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J

[Jekhone]

Io non escluderei ancora l'alimentatore, potrebbe essere che sotto carico vada in protezione ;)

Si probabile. Ma in considerazione delle prove fatte, meno probabile di un altro guasto (anche in considerazione dell'alimentatore stesso). Da qualche parte devo pur iniziare :mmh:

J

[quest_for_silence]

Io non escluderei ancora l'alimentatore, potrebbe essere che sotto carico vada in protezione ;)
Non dovrebbe essere così perché non c'è nessun carico al boot (intendo nessun carico elevato, ci saranno probabilmente dai 40W ai 70W assorbiti al boot), e se la mobo/ram non è guasta allora è più verosimile un problema di timings: PSU e mobo devono fare il loro "handshake" per il segnale di PWR_OK entro pochi ms, ed a volte accade che per rispettive tolleranze o per questioni di BIOS si vada fuori specifica e non si accenda nulla.
In genere questa "incompatibilità" è qualcosa che si osserva più spesso su roba più "tirata", tipo X58 (Gigabyte e Corsair, per es...) o X99 (MSI o Alienware, per es...).

I valori di tensione riportati dal multimetro per quel Corsair RM550x sono perfettamente normali (controlla pure il valore dello standby, PIN 9, Jekhone).

[Jekhone]

I valori di tensione riportati dal multimetro per quel Corsair RM550x sono perfettamente normali (controlla pure il valore dello standby, PIN 9, Jekhone).

5,04 V. Non mi metterei con oscillo sul 9, sull'8 e i PIN di POWER ON per controllare le latenze. Inoltre il PC ha vissuto correttamente la sua breve vita per circa 2 gg e con sistema operativo installato un paio di ore comprensive di reboot. E negli ultimi giorni non so quante volte ho resettato (almeno spero) il BIOS.

Il fatto che il controller LAN sia vivo, non da valore aggiunto alla discussione, vero ?

J

[quest_for_silence]

5,04 V.
Perfetto: l'alimentatore sembrerebbe a posto.



E negli ultimi giorni non so quante volte ho resettato (almeno spero) il BIOS.
Non conta, se fosse un problema di timings legato al BIOS lo si risolverebbe solo con un aggiornamento del BIOS stesso rilasciato dalla ASUS.



Il fatto che il controller LAN sia vivo, non da valore aggiunto alla discussione, vero ?
No: se li hai ordinati, prova CPU e RAM nuovi appena possibile e muoviti in conseguenza.

[Jekhone]

Riflessione dell'ultim'ora,forse stupida. Aver installato e collegato l'antenna wifi (ora rimossa) posizionandola con il magnete sopra il case, nel caso in cui la mobo non fosse perfettamente isolata, potrebbe aver creato in qualche modo il danno ? Prima del mancato riavvio ho dovuto forzare (per circa un minuto) vicino i due bnc l'estrazione da una porta usb di un ricevitore mouse wireless.

Per evitare "cattive" operazioni in futuro...

J

[carra]

Il magnete non fa problemi, io l'antenna la mettevo sia dietro che di fianco, quindi anche più vicina Na alla mobo e non ho mai avuto problemi, in che senso forzare usb?

[Jekhone]

Il magnete non fa problemi, io l'antenna la mettevo sia dietro che di fianco, quindi anche più vicina Na alla mobo e non ho mai avuto problemi, in che senso forzare usb?

Pensavo più a qualche problema condotto dai cavi Wi-Fi collegati alla mobo che a un problema irradiato.

Ho fatto fatica a tirar via il ricevitore dalla porta usb. Quindi ho fatto forza per tirar via il dispositivo, muovrndolo per aggevolarne l'uscita.

J

[Jekhone]

Ulteriore aggiornamento : prelevati CPU, RAM nuovi e un alimentatore da 400W usato, ma funzionante. Stesso problema, tutto tace.
A questo punto chiederei la sostituzione della mobo.

Procedo ?

J

[carra]

Direi di sì...

[quest_for_silence]

Procedo ?
Si, RMA mobo e restituzione ad Amazon (con motivo "non compatibili" dovresti risparmiarti le spese di spedizione).

[Jekhone]

Si, RMA mobo e restituzione ad Amazon (con motivo "non compatibili" dovresti risparmiarti le spese di spedizione).

Fatto ! Reinstallato il tutto finalmente funzionaaaaa ! :ok::ok::ok:

Anche se giubilo e soddisfazione sono macchiati da un ulteriore problema. Non vorrei sembrarvi iper sfigato (credetemi è la prima volta che mi capitano queste serie di problematiche :maad:), ma dopo l'installazione e disinstallazione dell'asus suite 3 (sistema diventato instabile) e successivo riavvio, i dispositivi Bluetooth non vengono "scoperti" dal BT device manager (prima erano correttamente associati).
Ho eseguito le seguenti azioni :

- installazione pulita di Win10 con formattazione della partizione di sistema ;
- installazione dei driver BT dal sito del fornitore ASUS ;
- controller wifi disabilitato da BIOS ;
- router wifi spento.

Niente. Nessun dispositivo rilevato. Ogni tanto, cosa strana, vengono rilevati dispositivi generici (tastiera, monitor, laptop, smartphone, etc...).

Vi prego non ditemi che devo sostituire ancora una volta mobo : denuncio Asus per molestie. Come potete immaginare tutto molto frustrante.

Ad ogni modo, grazie mille a tutti per i suggerimenti e l'aiuto profuso!

J

P.S. : dimenticavo....grazie ai vostri consigli, la temperatura nel case è GLACIALE !!

[quest_for_silence]

Non ho capito: hai re-installato solo AiSuite o tutto il sistema operativo? Nel primo caso, ce l'hai un disco rigido/SSD?

[Jekhone]

Non ho capito: hai re-installato solo AiSuite o tutto il sistema operativo? Nel primo caso, ce l'hai un disco rigido/SSD?

Provo a elencare i passi e le evidenze delle operazioni eseguite :

- Installazione pulita di Win 10 Pro a seguito di sostituzione mobo, su SSD M.2. vergine ;
- BT funzionante e dispositivi associati ;
- Installazione Asus suite 3 -> sistema alquanto instabile (freeze delle interfacce, continue richieste di installazione dell'applicativo asus, etc...) ;
- Disinstallazione Asus suite 3 -> PC impallato ad ogni avvio ;

- Reinstallazione pulita di Win 10 Pro a seguito di formattazione SSD M.2 ;
- BT manager non esegue il discovery dei dispositivi BT ;

- installazione dei driver BT dal sito del fornitore ASUS -> BT manager non esegue il discovery dei dispositivi BT ;
- controller wifi disabilitato da BIOS ->BT manager non esegue il discovery dei dispositivi BT ;
- router wifi spento -> BT manager non esegue il discovery dei dispositivi BT ;

J

[quest_for_silence]

Io direi che ti tocca un secondo RMA della scheda madre: con un OS pulito ed i driver giusti il bluetooth deve funzionare.
Comunque, da un command prompt come amministratore, il comando SFC /scannow trova forse degli errori?

[Jekhone]

Se devo rimpiazzare la scheda e reinstallare il tutto è la volta buona che cambio modello e produttore...strano però il tutto funzioni correttamente al primo colpo e dopo presenti guasti (anche se quest'ultimo è meno rilevante del precedente).
Provo il comando suggerito nel mentre.

J

[Jekhone]

Alla fine ho acquistato un ricevitore Blutooth USB e tutto funziona correttamente (con solo un po' di amaro in bocca).
Per ora tutto ok a meno dell'M2 Samsung 950 pro che non performa come dovrebbe...ma evito di continuare la discussione.
Come posso terminare la discussione e inserire il "flag" di Risolto ?

Grazie a tutti per i preziosi consigli. Ripeto dal punto di vista termico/sonoro l'assemblato è veramente notevole.

Saluti
J